воскресенье, 3 марта 2013 г.
вторник, 26 февраля 2013 г.
Диодная подсветка панели приборов 2107
Очень красивое и простое решение подсветки панели приборов на «Семерке». Для этого нужно разобрать панель, выломать все штатные зеленые лампочки. Вместо лампочек в родные цоколя купить 4 9-ти диодных диода и все пространство панели оклеить пищевой фольгой чтобы свет от диодов лучше распространялся.
https://www.youtube.com/watch?v=kltJOg0p86Y&feature=player_embeddedhttps://www.youtube.com/watch?v=kltJOg0p86Y&feature=player_embedded
Тюнинг салона ВАЗ 2107 своими руками
Тюнинг салона ВАЗ 2107 своими руками
Если рассматривать классическую модель Жигулей, то каждый второй владелец хочет сделать свою «ласточку» уникальной и, как говорят, «довести до ума». Сделать тюнинг салона в этом автомобиле достаточно просто, однако обязательно необходимо знать порядок работ. Попробуем разобраться в этом вопросе и рассмотрим, как сделать тюнинг салона ВАЗ 2107 своими руками.
Часто владельцы автомобилей ВАЗ 2107 пытаются переделать внешний вид своего четырехколесного друга, но при этом совсем забывают о салоне. Однако именно от него зависит комфортное вождение авто, которое не представляется возможным с «чопорным» советским пластиком и должно сопровождаться использованием в салоне качественных материалов.
С чего же стоит начать тюнинг салона, пожалуй, с самого главного – рулевого колеса. Ведь несмотря на то, что выпускаются все новые и новые модели Жигулей, рулевое колесо в них практически не изменяется и, как и раньше, не позволяет комфортно управлять машиной.
Когда Вы подберете руль, подходящий по размерам, а также соответствующий всем вашим требованиям и установите его на рулевой колонке, можно переходить непосредственно к салону авто. Один из вариантов – приобрести готовые тюнинг-комплекты, которые состоят из дополнительных подставок и аксессуаров к торпедо. С их помощью можно значительно улучшить практичность и функциональность элементов салона. Зачастую в ВАЗ 2107 некуда положить обыкновенные достаточно мелкие, но важные вещи. Поэтому данный комплект позволит функционально с помощью кармашек и подставок распределить свободное место в салоне автомобиля.
Следующий этап тюнинга – это смена зеркал заднего вида и солнцезащитных козырьков. Наверняка с установкой зеркал особых проблем не возникнет, а вот козырьки установить гораздо сложнее. Один из вариантов установки это перетяжка штатных карпетом, но самое оптимальное решение – установка тюнинговых козырьков, ведь они более функциональные.
Кроме всего перечисленного тюнинг салона ВАЗ 2107 может включать в себя замену передних сидений автомобиля. При перетяжке сидений можно лишь немного улучшить их внешний вид. Что же касается комфорта «посадки», то он никак не изменится и остается на прежнем уровне. На сегодняшний день можно приобрести тюнинг-сидения классического исполнения. В том случае, если на покупку не хватает средств, то можно приобрести комплект б/у сидений от иномарки. Подойдут, например, сидения от японки Тойоты Короллы 90-тых годов. Можно еще сменить освещение салона, поставить неон. Сейчас особой популярностью пользуется светодиодная подсветка, которая придает салону и общий шарм, и дополнительное освещение.
Если есть желание повозиться с салоном самому, можно с помощью материал карпет и специального спрей-клея, поменять обивку элементов салона. Не беда, если у вас нет опыта подобной работы, приведенные фото должны помочь сориентироваться.
Это лишь некоторые варианты, тюнинга салона ВАЗ 2107 своими руками. Фантазия и энтузиазм – должны быть Вашими главными помощниками в этом творческом процессе! Пробуйте и экспериментируйте!
Если рассматривать классическую модель Жигулей, то каждый второй владелец хочет сделать свою «ласточку» уникальной и, как говорят, «довести до ума». Сделать тюнинг салона в этом автомобиле достаточно просто, однако обязательно необходимо знать порядок работ. Попробуем разобраться в этом вопросе и рассмотрим, как сделать тюнинг салона ВАЗ 2107 своими руками.
Часто владельцы автомобилей ВАЗ 2107 пытаются переделать внешний вид своего четырехколесного друга, но при этом совсем забывают о салоне. Однако именно от него зависит комфортное вождение авто, которое не представляется возможным с «чопорным» советским пластиком и должно сопровождаться использованием в салоне качественных материалов.
С чего же стоит начать тюнинг салона, пожалуй, с самого главного – рулевого колеса. Ведь несмотря на то, что выпускаются все новые и новые модели Жигулей, рулевое колесо в них практически не изменяется и, как и раньше, не позволяет комфортно управлять машиной.
Когда Вы подберете руль, подходящий по размерам, а также соответствующий всем вашим требованиям и установите его на рулевой колонке, можно переходить непосредственно к салону авто. Один из вариантов – приобрести готовые тюнинг-комплекты, которые состоят из дополнительных подставок и аксессуаров к торпедо. С их помощью можно значительно улучшить практичность и функциональность элементов салона. Зачастую в ВАЗ 2107 некуда положить обыкновенные достаточно мелкие, но важные вещи. Поэтому данный комплект позволит функционально с помощью кармашек и подставок распределить свободное место в салоне автомобиля.
Следующий этап тюнинга – это смена зеркал заднего вида и солнцезащитных козырьков. Наверняка с установкой зеркал особых проблем не возникнет, а вот козырьки установить гораздо сложнее. Один из вариантов установки это перетяжка штатных карпетом, но самое оптимальное решение – установка тюнинговых козырьков, ведь они более функциональные.
Кроме всего перечисленного тюнинг салона ВАЗ 2107 может включать в себя замену передних сидений автомобиля. При перетяжке сидений можно лишь немного улучшить их внешний вид. Что же касается комфорта «посадки», то он никак не изменится и остается на прежнем уровне. На сегодняшний день можно приобрести тюнинг-сидения классического исполнения. В том случае, если на покупку не хватает средств, то можно приобрести комплект б/у сидений от иномарки. Подойдут, например, сидения от японки Тойоты Короллы 90-тых годов. Можно еще сменить освещение салона, поставить неон. Сейчас особой популярностью пользуется светодиодная подсветка, которая придает салону и общий шарм, и дополнительное освещение.
Если есть желание повозиться с салоном самому, можно с помощью материал карпет и специального спрей-клея, поменять обивку элементов салона. Не беда, если у вас нет опыта подобной работы, приведенные фото должны помочь сориентироваться.
Это лишь некоторые варианты, тюнинга салона ВАЗ 2107 своими руками. Фантазия и энтузиазм – должны быть Вашими главными помощниками в этом творческом процессе! Пробуйте и экспериментируйте!
Тюнинг ВАЗ 2107: как прокачать двигатель и карбюратор
Тюнинг ВАЗ 2107:
«Классика жанра» российского производства, модель LADA-2107, — это, пожалуй, чемпион по тюнингу среди автомобилей ВАЗ. Самое интересное, что у такой статистики есть несколько причин. Во-первых, «семерка» отличается общеизвестной дешевизной, как и запчасти к ней. Во-вторых, устаревшая конструкция этой машины просто-напросто вынуждает автовладельцев заняться ее модернизацией со временем. В-третьих, в северокавказских республиках Жигули вообще считаются одними из самых «крутых» автомобилей; а тюнингованный ВАЗ 2107 – это и вовсе средство самовыражения его владельца.
Герой сегодняшнего дня – просто Алексей, жаждущий поделиться своим личным и многолетним опытом, как улучшить динамические качества классических Жигулей. Как уверяет сам автор, для этого совсем не обязательно иметь техническое образование, а достаточно некоторой теоретической подготовки и солидного практического опыта. Да, описанный ниже авто тюнинг был достигнут исключительно эмпирическим, то есть опытным, путем. Но самое главное, Алексей N желает выслушать компетентные советы и критические замечания по этому поводу в свой адрес. Одним словом, похвалить или раскритиковать этого креативного мастера на все руки – решать Вам и только Вам!
3 простых способа улучшения динамики «семерки»
1.Как известно, существует множество способов улучшить динамические качества, увеличить мощность и даже изменить некоторые технические характеристики серийного автомобиля. Например, тюнинг двигателя ВАЗ 2107, а именно установка на него гидрокомпенсаторов, помогает заметно снизить всем известную шумность и увеличить срок службы «движка».
2.Тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 – это один из этапов комплексного тюнинга двигателя семерки: облегчение маховика, балансировка кривошипно-шатунного механизма, увеличение отверстия впускных/выпускных клапанов, и много других доводок.
3.Следующий этап – это увеличение передаточных чисел трансмиссии и доводка ходовой части, а именно измененные пружины и амортизаторы, усиленный кузов, тормоза, резина, диски и т.п.
Алексей считает, что для большинства подобных работ не требуется ни высокая квалификация, ни специальное оборудование, ни масса времени и денег. Все, что Вам нужно, - это хорошее представление о работе вышеперечисленных систем, Жигуль семейства 2101-2107 и энтузиазм. Итак, - вперед экспериментировать с карбюратором, творить с зажиганием, и делать мощного и динамичного «железного коня» из серийной «семерки»!
Расположение элементов системы управления двигателем ВАЗ 2107
1 - электронный блок управления, реле и предохранители (расположены под вещевым ящиком в салоне);
2 - датчик кислорода (расположен на приемной трубе);
3 - датчик скорости (расположен на коробке передач);
4 - клапан продувки адсорбера;
5 - датчик расхода воздуха;
6 - катушка зажигания;
7 - датчик положения коленчатого вала (расположен на крышке привода распределительного вала);
8 - датчик температуры охлаждающей жидкости (расположен в патрубке системы охлаждения);
9 - датчик положения дроссельной заслонки;
10 - жгут проводов системы управления
Речь пойдет о двигателе с объемом 1500 или 1600, со стандартной системой зажигания и карбюратором «Озон». Общеизвестно, что данный карбюратор со штатным трамблером, или датчиком-распределителем, как правило, «душит» двигатель. Поэтому можно раскрутить его на более чем 4500 об/мин. В результате, набор оборотов и скорости после такого рубежа будет происходить медленнее. Вопреки широко распространенному убеждению, жигулевский двигатель можно и даже нужно периодически крутить. Во-первых, на высоких оборотах выгорает нагар из цилиндров. Во-вторых, после 4000-4500 оборотов начинают проворачиваться клапаны во втулках, что, препятствует образованию лунок на торцах. Естественно, здесь не обойтись без парочки отрицательных моментов, но, в целом, ресурс двигателя ВАЗ 2107 существенно не снижается.
Тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 можно начать с процедуры избавления от пружины вакуумного привода дроссельной заслонки в первичной камере. Дела на 5 минут, зато расход топлива увеличивается лишь на 0,5 л/100 км, а динамика автомобиля значительно улучшается.
Можно также переделать в механический привод дроссельной заслонки во вторичной камере. Это делается элементарно: следует взять пружину из вакуумного привода этой камеры, выпрямить, и согнутым перед этим колечком подсунуть под гайку (ту, которая крепит рычаги привода дроссельной заслонки камеры). Необходимо сделать так, чтобы выступ на внешнем рычаге оказался между другим рычагом привода и этой пружиной, как на старом «Вебере», например. Наконец, надо хорошо затянуть гайку. Как результат - улучшение динамики, на повышенных оборотах в частности, а также стабильный расход топлива и более ровный разгон без провалов.
Что касается малого диффузора первичной камеры, который вставляется в главный диффузор над дроссельной заслонкой и имеет маркировку 3,5, его следует выбросить подальше. На его место вставляется малый диффузор, маркированный 4,5 и такой же, как стоит во вторичной камере карбюратора. Кроме того, можно поменять распылитель ускорительного насоса на увеличенный ‘40’ (к примеру, от карбюратора «Вебер» 2101-03/2107). В конечном итоге улучшается динамика разгона в начале движения, но зато не возрастает общий расход топлива.
Тюнинг ВАЗ 2107 путем увеличения жиклеров
Несмотря на то, что практически все мануалы категорически запрещают увеличивать жиклеры: бензин якобы придется лить «ведрами», стоит начать с малого и попробовать следующие комбинации:
1. Первичная камера: главный топливный жиклер-125 и главный воздушный жиклер-150.
2.Вторичная камера: ГТЖ-162 и ГВЖ-190, то есть максимальные жиклеры, которые когда-либо выпускали и ставили только на «Вебер» 2106. В результате получается эффект настоящего турбонаддува, а двигатель легко раскручивается до 6500 об!
3.Первичная камера: ГТЖ-130 (двигатель 1500), ГТЖ-135 (двигатель 1600) или ГВЖ-170 для обоих.
Что касается расхода топлива, то динамика становится на уровне «зубилы», а именно 10,5-11 л/100 км в городском цикле без пробок. Зато, если надо где-нибудь ускориться и обогнать или проехать участок грязи, увеличенные жиклеры очень помогают. Вот реальный случай в качестве примера: ВАЗ 21043, в нем 4 громилы, прицеп с 250 кг груза, пробег Москва-Урал. При средней скорости около 100-110 км/ч по трассе и при интенсивных обгонах в горах, расход топлива не превышал показатель 9,5 л/100 км!
Но главное, что описанные комбинации жиклеров (135-170 и 162-190) позволят «прокачать» любую ВАЗовскую модель при нормальной регулировке зажигания и наличии трамблера с вакуумным автоматом. Кстати, шланг от трамблера можно подсоединить к коллектору в место, где подключается выброшенная система ЭПХХ. Одним словом, «Вебер» первых выпусков – это самый простой и при этом надежный карбюратор, который обеспечивает наилучшую динамику (несмотря на повышенное содержание CO на оборотах).
В целом, жиклеры важно подбирать под каждый «движок» индивидуально, в зависимости от состояния и объема мотора, карбюратора, а также самих жиклеров. Дело в том, что даже у родных ВАЗовских моделей с одной и той же маркировкой может быть совершенно разная пропускная способность.
«Солекс», «Озон» или «Вебер»?
Действительно, почему бы не поставить «Солекс»? Да, он и вправду обеспечивает лучшую динамику. Тем не менее, с «Вебером» и переделанным «Озоном» автомобиль едет лучше и надежнее, а самое главное - денег не надо вкладывать. Владельцы Самар могут долго рассказывать о капризности такого агрегата, так как очень непросто избавиться на нем от рывков, дерганий и провалов. А барахлящий электромагнитный клапан и вечно откручивающаяся крышка? Зато и «Озон», и «Вебер» настраиваются 1 раз в год при каждодневной езде.
«Псевдотурбонаддув»
Говорят, этот способ отлично улучшает динамику благодаря увеличенному количеству поступающего в карбюратор воздуха. Для этого меняют шланг подвода подогретого воздуха, прикрепленного к воздушному фильтру. Так, выбирают аналогичный диаметр шланга, но большую его длину, а затем выводят его к радиатору, поближе к вентилятору. Таким образом, воздух будет поступать в него прямым потоком и без завихрений, проходя радиатор.
Правда, есть одно обстоятельство, из-за которого многие автовладельцы отказываются от этой процедуры. Дело в том, что при вышеописанном положении шланга туда попадает много пыли и мусора, и, как следствие, они свободно проходят через соты радиатора и скапливаются в воздушном фильтре в очень больших количествах. Учитывая, что фильтром задерживается не весь мусор, вся «дрянь» проникает в цилиндры. В итоге - повышенный износ поршневой. Однако если Вам не жалко «движок», сделайте и в своей «семерке» такой «псевдотурбонаддув»! Кстати, все его очень хвалят.
Еще раз о главном
Если кто-то спросит «Зачем вообще нужен тюнинг?», можно сразу ответить такому человеку, что он точно его машине не нужен. Но если посмотреть на фото тюнингованных автомобилей, особенно на модели семейства ВАЗ, слова просто излишни. Конечно, все на любителя: кому-то – тюнинг салона ВАЗ 2107 под лимузин, а кому-то – удобная панель приборов в его любимой «семерке». Прислушивайтесь только к себе и своему «железному коню» и творите для блага обоих! А мы с нетерпением ждем новых историй…
«Классика жанра» российского производства, модель LADA-2107, — это, пожалуй, чемпион по тюнингу среди автомобилей ВАЗ. Самое интересное, что у такой статистики есть несколько причин. Во-первых, «семерка» отличается общеизвестной дешевизной, как и запчасти к ней. Во-вторых, устаревшая конструкция этой машины просто-напросто вынуждает автовладельцев заняться ее модернизацией со временем. В-третьих, в северокавказских республиках Жигули вообще считаются одними из самых «крутых» автомобилей; а тюнингованный ВАЗ 2107 – это и вовсе средство самовыражения его владельца.
Герой сегодняшнего дня – просто Алексей, жаждущий поделиться своим личным и многолетним опытом, как улучшить динамические качества классических Жигулей. Как уверяет сам автор, для этого совсем не обязательно иметь техническое образование, а достаточно некоторой теоретической подготовки и солидного практического опыта. Да, описанный ниже авто тюнинг был достигнут исключительно эмпирическим, то есть опытным, путем. Но самое главное, Алексей N желает выслушать компетентные советы и критические замечания по этому поводу в свой адрес. Одним словом, похвалить или раскритиковать этого креативного мастера на все руки – решать Вам и только Вам!
3 простых способа улучшения динамики «семерки»
1.Как известно, существует множество способов улучшить динамические качества, увеличить мощность и даже изменить некоторые технические характеристики серийного автомобиля. Например, тюнинг двигателя ВАЗ 2107, а именно установка на него гидрокомпенсаторов, помогает заметно снизить всем известную шумность и увеличить срок службы «движка».
2.Тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 – это один из этапов комплексного тюнинга двигателя семерки: облегчение маховика, балансировка кривошипно-шатунного механизма, увеличение отверстия впускных/выпускных клапанов, и много других доводок.
3.Следующий этап – это увеличение передаточных чисел трансмиссии и доводка ходовой части, а именно измененные пружины и амортизаторы, усиленный кузов, тормоза, резина, диски и т.п.
Алексей считает, что для большинства подобных работ не требуется ни высокая квалификация, ни специальное оборудование, ни масса времени и денег. Все, что Вам нужно, - это хорошее представление о работе вышеперечисленных систем, Жигуль семейства 2101-2107 и энтузиазм. Итак, - вперед экспериментировать с карбюратором, творить с зажиганием, и делать мощного и динамичного «железного коня» из серийной «семерки»!
Тюнинг ВАЗ-2107 от теории к практике
Расположение элементов системы управления двигателем ВАЗ 2107
1 - электронный блок управления, реле и предохранители (расположены под вещевым ящиком в салоне);
2 - датчик кислорода (расположен на приемной трубе);
3 - датчик скорости (расположен на коробке передач);
4 - клапан продувки адсорбера;
5 - датчик расхода воздуха;
6 - катушка зажигания;
7 - датчик положения коленчатого вала (расположен на крышке привода распределительного вала);
8 - датчик температуры охлаждающей жидкости (расположен в патрубке системы охлаждения);
9 - датчик положения дроссельной заслонки;
10 - жгут проводов системы управления
Речь пойдет о двигателе с объемом 1500 или 1600, со стандартной системой зажигания и карбюратором «Озон». Общеизвестно, что данный карбюратор со штатным трамблером, или датчиком-распределителем, как правило, «душит» двигатель. Поэтому можно раскрутить его на более чем 4500 об/мин. В результате, набор оборотов и скорости после такого рубежа будет происходить медленнее. Вопреки широко распространенному убеждению, жигулевский двигатель можно и даже нужно периодически крутить. Во-первых, на высоких оборотах выгорает нагар из цилиндров. Во-вторых, после 4000-4500 оборотов начинают проворачиваться клапаны во втулках, что, препятствует образованию лунок на торцах. Естественно, здесь не обойтись без парочки отрицательных моментов, но, в целом, ресурс двигателя ВАЗ 2107 существенно не снижается.
Тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 можно начать с процедуры избавления от пружины вакуумного привода дроссельной заслонки в первичной камере. Дела на 5 минут, зато расход топлива увеличивается лишь на 0,5 л/100 км, а динамика автомобиля значительно улучшается.
Можно также переделать в механический привод дроссельной заслонки во вторичной камере. Это делается элементарно: следует взять пружину из вакуумного привода этой камеры, выпрямить, и согнутым перед этим колечком подсунуть под гайку (ту, которая крепит рычаги привода дроссельной заслонки камеры). Необходимо сделать так, чтобы выступ на внешнем рычаге оказался между другим рычагом привода и этой пружиной, как на старом «Вебере», например. Наконец, надо хорошо затянуть гайку. Как результат - улучшение динамики, на повышенных оборотах в частности, а также стабильный расход топлива и более ровный разгон без провалов.
Что касается малого диффузора первичной камеры, который вставляется в главный диффузор над дроссельной заслонкой и имеет маркировку 3,5, его следует выбросить подальше. На его место вставляется малый диффузор, маркированный 4,5 и такой же, как стоит во вторичной камере карбюратора. Кроме того, можно поменять распылитель ускорительного насоса на увеличенный ‘40’ (к примеру, от карбюратора «Вебер» 2101-03/2107). В конечном итоге улучшается динамика разгона в начале движения, но зато не возрастает общий расход топлива.
Тюнинг ВАЗ 2107 путем увеличения жиклеров
Несмотря на то, что практически все мануалы категорически запрещают увеличивать жиклеры: бензин якобы придется лить «ведрами», стоит начать с малого и попробовать следующие комбинации:
1. Первичная камера: главный топливный жиклер-125 и главный воздушный жиклер-150.
2.Вторичная камера: ГТЖ-162 и ГВЖ-190, то есть максимальные жиклеры, которые когда-либо выпускали и ставили только на «Вебер» 2106. В результате получается эффект настоящего турбонаддува, а двигатель легко раскручивается до 6500 об!
3.Первичная камера: ГТЖ-130 (двигатель 1500), ГТЖ-135 (двигатель 1600) или ГВЖ-170 для обоих.
Что касается расхода топлива, то динамика становится на уровне «зубилы», а именно 10,5-11 л/100 км в городском цикле без пробок. Зато, если надо где-нибудь ускориться и обогнать или проехать участок грязи, увеличенные жиклеры очень помогают. Вот реальный случай в качестве примера: ВАЗ 21043, в нем 4 громилы, прицеп с 250 кг груза, пробег Москва-Урал. При средней скорости около 100-110 км/ч по трассе и при интенсивных обгонах в горах, расход топлива не превышал показатель 9,5 л/100 км!
Но главное, что описанные комбинации жиклеров (135-170 и 162-190) позволят «прокачать» любую ВАЗовскую модель при нормальной регулировке зажигания и наличии трамблера с вакуумным автоматом. Кстати, шланг от трамблера можно подсоединить к коллектору в место, где подключается выброшенная система ЭПХХ. Одним словом, «Вебер» первых выпусков – это самый простой и при этом надежный карбюратор, который обеспечивает наилучшую динамику (несмотря на повышенное содержание CO на оборотах).
В целом, жиклеры важно подбирать под каждый «движок» индивидуально, в зависимости от состояния и объема мотора, карбюратора, а также самих жиклеров. Дело в том, что даже у родных ВАЗовских моделей с одной и той же маркировкой может быть совершенно разная пропускная способность.
«Солекс», «Озон» или «Вебер»?
Действительно, почему бы не поставить «Солекс»? Да, он и вправду обеспечивает лучшую динамику. Тем не менее, с «Вебером» и переделанным «Озоном» автомобиль едет лучше и надежнее, а самое главное - денег не надо вкладывать. Владельцы Самар могут долго рассказывать о капризности такого агрегата, так как очень непросто избавиться на нем от рывков, дерганий и провалов. А барахлящий электромагнитный клапан и вечно откручивающаяся крышка? Зато и «Озон», и «Вебер» настраиваются 1 раз в год при каждодневной езде.
«Псевдотурбонаддув»
Говорят, этот способ отлично улучшает динамику благодаря увеличенному количеству поступающего в карбюратор воздуха. Для этого меняют шланг подвода подогретого воздуха, прикрепленного к воздушному фильтру. Так, выбирают аналогичный диаметр шланга, но большую его длину, а затем выводят его к радиатору, поближе к вентилятору. Таким образом, воздух будет поступать в него прямым потоком и без завихрений, проходя радиатор.
Правда, есть одно обстоятельство, из-за которого многие автовладельцы отказываются от этой процедуры. Дело в том, что при вышеописанном положении шланга туда попадает много пыли и мусора, и, как следствие, они свободно проходят через соты радиатора и скапливаются в воздушном фильтре в очень больших количествах. Учитывая, что фильтром задерживается не весь мусор, вся «дрянь» проникает в цилиндры. В итоге - повышенный износ поршневой. Однако если Вам не жалко «движок», сделайте и в своей «семерке» такой «псевдотурбонаддув»! Кстати, все его очень хвалят.
Еще раз о главном
Если кто-то спросит «Зачем вообще нужен тюнинг?», можно сразу ответить такому человеку, что он точно его машине не нужен. Но если посмотреть на фото тюнингованных автомобилей, особенно на модели семейства ВАЗ, слова просто излишни. Конечно, все на любителя: кому-то – тюнинг салона ВАЗ 2107 под лимузин, а кому-то – удобная панель приборов в его любимой «семерке». Прислушивайтесь только к себе и своему «железному коню» и творите для блага обоих! А мы с нетерпением ждем новых историй…
воскресенье, 6 января 2013 г.
Замена ветрового стекла
Замена ветрового стекла
Перед снятием разбитого стекла в месте возможного вылета осколков внутреннюю и наружную поверхности кузова закрывают холстом. Если меняют ветровое стекло, то снимают щетки, поводок щеток и другие принадлежности, установленные вблизи стекла. Отверстия в кузове, в которые могут попасть осколки стекла, закрывают или заглушивают.
Удаление каленого разбитого стекла осуществляют для предотвращения разлетания осколков. Перед удалением стекла к нему приклеивают клейкую бумагу. При ударе по стеклу изнутри на бумаге останутся все осколки.
При отсутствии клейкой бумаги для сбора осколков стекла покрывают поверхность в салоне кузова большим холстом,который удерживают путем защемления с обеих сторон дверями. При этом нижняя часть холста должна закрывать край пола салона. Затем ударяют снаружи по стеклу, начиная наносить удары вокруг места повреждения так, чтобы осколки падали на холст. После того, как останется узкая полоска стекла в пазу резинового уплотнителя, последний снимают с проема в кузове под ветровое стекло. Затем снимают холст с осколками стекла и расстилают его на полу. Уплотнитель с остатками стекла очищают на холст. Вытряхнув с холста осколки, пылесосят холст и салон кузова.
Треснутое клееное или неповрежденное каленое стекло снимают, предварительно освободив кромки резинового уплотнителя вверху за фланец проема кузова. Поддерживая стекло снаружи, чтобы оно не упало при выходе из рамки проема кузова, нажимают изнутри на стекло по краям, начиная с верхних углов. После выемки стекла очищают обвод рамки проема кузова.
Перед снятием и установкой ветрового (заднего) стекла автомобилей ВАЗ-2101, -2107 "Жигули" и ВАЗ-2121 "Нива" из проема кузова снимают щетки и рычаги стеклоочистителя.
Для снятия стекла выполняют следующие работы: демонтируют облицовку 1 (для заднего стекла две штуки) и окантовку 2 уплотнителя 3 стекла 4 с помощью плоской отвертки; выводят кромку уплотнителя за фланец 5 проема окна кузова для облегчения снятия стекла и двумя руками одновременно нажимают на верхние углы стекла из салона, что позволяет вывести уплотнитель в сборе со стеклом из проема, при этом второй человек должен поддерживать стекло снаружи; снимают уплотнитель со стекла, очищают его пазы от грязи, промывают водой и продувают сжатым воздухом. Желательно для обеспечения герметичности кузова в месте установки стекла использовать новый уплотнитель, так как старый может пропускать воду.
Для обеспечения сохранности стекол типа триплекс при установке на кузов следует иметь в виду следующее. При транспортировке и переносе их устанавливают на ребро в вертикальном положении. Изгиб стекла под действием собственной массы может привести к его повреждениям. При установке уплотнителя стекло кладут плашмя на мягкое покрывало и обеспечивают не менее двух линий опор, что создает равномерное распределение его массы. При установке стекла его прижимают только усилием руки под углом к поверхности, что обеспечивает точное центрирование его в проеме.
Устанавливают стекло в следующей последовательности: ставят на стекло 4 уплотнитель 3, окантовку 2 и облицовку 1 с использованием отвертки; смазывают глицерином или мыльной водой паз уплотнителя для фланца проема окна; надевают уплотнитель на стекло так, чтобы он занял нужное положение, при этом край уплотнителя, охватывающий край рамки ветрового стекла, располагают на внутренней поверхности кривизны стекла; укладывают при помощи отвертки в паз для фланца рамки проема стекла, под кромку уплотнителя монтажный шнур 2 (рис. а) диаметром 3 — 4 мм и длиной около 4,5 м так, чтобы его оставшиеся концы составляли 200 — 300 мм и создавали возможность для захвата их руками при вытягивании шнура. Перекрещивание концов шнура осуществляют в середине нижней части ветрового стекла, что обеспечивает благоприятное действие его массы в момент установки; расправляют при необходимости края обивки потолка на верхнем фланце проема окна и закрепляют их; один человек устанавливает стекло с уплотнителем в сборе снаружи (рис. , б) на нижнюю часть проема окна, заправив концы шнура в салон кузова, и прижимает его по контуру проема так, чтобы оно плотно прилегло к рамке, а другой, вытягивая шнур изнутри салона, под определенным углом (рис. в) расправляет кромку уплотнителя по всему периметру. Шнур, выходя из паза, приподнимает внутренний край резинового уплотнителя. Под действием прижимного усилия с наружной стороны и постепенного удаления шнура из паза край уплотнителя отгибается в месте выхода шнура (рис. а), и уплотнение плотно ложится на кромку рамки проема ветрового стекла (рис. б); легкими ударами ладони (рис.) сажают стекло на место и равномерно расправляют уплотнитель по периметру окна изнутри и снаружи кузова; устанавливают рычаги стеклоочистителя на место.
Замену стекол двери задка и боковин выполняют аналогично.
В случаях, когда ветровое или заднее стекло в проем не устанавливается, то проверяют размеры окна. При отсутствии приспособлений для контроля проемов используют стекло без уплотнения, которое устанавливают в проем при частично снятой обивке потолка (рис.а). Расстояние от торца верхнего фланца проема кузова до верхней кромки стекла (размер А) должно быть равномерным и не менее 16 мм, а высота В фланца по всему контуру проема — в пределах (10±1) мм. Неприлегание стекла к фланцу по всему контуру проема не должно быть более 1 мм на длине 200 мм. Обнаруженные отклонения размеров проемов ветрового или заднего окон устраняют рихтовкой или правкой нижней панели кузова, обрааующей проем (рис. б).
Удаление каленого разбитого стекла осуществляют для предотвращения разлетания осколков. Перед удалением стекла к нему приклеивают клейкую бумагу. При ударе по стеклу изнутри на бумаге останутся все осколки.
При отсутствии клейкой бумаги для сбора осколков стекла покрывают поверхность в салоне кузова большим холстом,который удерживают путем защемления с обеих сторон дверями. При этом нижняя часть холста должна закрывать край пола салона. Затем ударяют снаружи по стеклу, начиная наносить удары вокруг места повреждения так, чтобы осколки падали на холст. После того, как останется узкая полоска стекла в пазу резинового уплотнителя, последний снимают с проема в кузове под ветровое стекло. Затем снимают холст с осколками стекла и расстилают его на полу. Уплотнитель с остатками стекла очищают на холст. Вытряхнув с холста осколки, пылесосят холст и салон кузова.
Треснутое клееное или неповрежденное каленое стекло снимают, предварительно освободив кромки резинового уплотнителя вверху за фланец проема кузова. Поддерживая стекло снаружи, чтобы оно не упало при выходе из рамки проема кузова, нажимают изнутри на стекло по краям, начиная с верхних углов. После выемки стекла очищают обвод рамки проема кузова.
Перед снятием и установкой ветрового (заднего) стекла автомобилей ВАЗ-2101, -2107 "Жигули" и ВАЗ-2121 "Нива" из проема кузова снимают щетки и рычаги стеклоочистителя.
Для снятия стекла выполняют следующие работы: демонтируют облицовку 1 (для заднего стекла две штуки) и окантовку 2 уплотнителя 3 стекла 4 с помощью плоской отвертки; выводят кромку уплотнителя за фланец 5 проема окна кузова для облегчения снятия стекла и двумя руками одновременно нажимают на верхние углы стекла из салона, что позволяет вывести уплотнитель в сборе со стеклом из проема, при этом второй человек должен поддерживать стекло снаружи; снимают уплотнитель со стекла, очищают его пазы от грязи, промывают водой и продувают сжатым воздухом. Желательно для обеспечения герметичности кузова в месте установки стекла использовать новый уплотнитель, так как старый может пропускать воду.
Для обеспечения сохранности стекол типа триплекс при установке на кузов следует иметь в виду следующее. При транспортировке и переносе их устанавливают на ребро в вертикальном положении. Изгиб стекла под действием собственной массы может привести к его повреждениям. При установке уплотнителя стекло кладут плашмя на мягкое покрывало и обеспечивают не менее двух линий опор, что создает равномерное распределение его массы. При установке стекла его прижимают только усилием руки под углом к поверхности, что обеспечивает точное центрирование его в проеме.
Устанавливают стекло в следующей последовательности: ставят на стекло 4 уплотнитель 3, окантовку 2 и облицовку 1 с использованием отвертки; смазывают глицерином или мыльной водой паз уплотнителя для фланца проема окна; надевают уплотнитель на стекло так, чтобы он занял нужное положение, при этом край уплотнителя, охватывающий край рамки ветрового стекла, располагают на внутренней поверхности кривизны стекла; укладывают при помощи отвертки в паз для фланца рамки проема стекла, под кромку уплотнителя монтажный шнур 2 (рис. а) диаметром 3 — 4 мм и длиной около 4,5 м так, чтобы его оставшиеся концы составляли 200 — 300 мм и создавали возможность для захвата их руками при вытягивании шнура. Перекрещивание концов шнура осуществляют в середине нижней части ветрового стекла, что обеспечивает благоприятное действие его массы в момент установки; расправляют при необходимости края обивки потолка на верхнем фланце проема окна и закрепляют их; один человек устанавливает стекло с уплотнителем в сборе снаружи (рис. , б) на нижнюю часть проема окна, заправив концы шнура в салон кузова, и прижимает его по контуру проема так, чтобы оно плотно прилегло к рамке, а другой, вытягивая шнур изнутри салона, под определенным углом (рис. в) расправляет кромку уплотнителя по всему периметру. Шнур, выходя из паза, приподнимает внутренний край резинового уплотнителя. Под действием прижимного усилия с наружной стороны и постепенного удаления шнура из паза край уплотнителя отгибается в месте выхода шнура (рис. а), и уплотнение плотно ложится на кромку рамки проема ветрового стекла (рис. б); легкими ударами ладони (рис.) сажают стекло на место и равномерно расправляют уплотнитель по периметру окна изнутри и снаружи кузова; устанавливают рычаги стеклоочистителя на место.
Замену стекол двери задка и боковин выполняют аналогично.
В случаях, когда ветровое или заднее стекло в проем не устанавливается, то проверяют размеры окна. При отсутствии приспособлений для контроля проемов используют стекло без уплотнения, которое устанавливают в проем при частично снятой обивке потолка (рис.а). Расстояние от торца верхнего фланца проема кузова до верхней кромки стекла (размер А) должно быть равномерным и не менее 16 мм, а высота В фланца по всему контуру проема — в пределах (10±1) мм. Неприлегание стекла к фланцу по всему контуру проема не должно быть более 1 мм на длине 200 мм. Обнаруженные отклонения размеров проемов ветрового или заднего окон устраняют рихтовкой или правкой нижней панели кузова, обрааующей проем (рис. б).
АВТОВАЗ: 283 287 автомобилей LADA продано за 6 месяцев 2012 года
В первом полугодии 2012 года АВТОВАЗ реализовал 283 287 автомобилей LADA, в том числе в России - 250 732 LADA.
В июне 2012 года АВТОВАЗ продал в России 45 032 автомобилей LADA.
Некоторое снижение продаж по сравнению с этим же периодом 2011 года полностью соответствует прогнозам компании и обусловлено следующими факторами:
- завершение госпрограммы утилизации
- полное прекращение производства "классических" моделей LADA
Продажи автомобилей LADA в России по семействам по итогам первого полугодия 2012 года составили:
- LADA Kalina – 67 526 шт.;
- LADA Priora – 59 541 шт.;
- LADA Granta – 45 131 шт.;
- LADA Samara – 32 050 шт.;
- LADA 4х4 – 26 506 шт.;
- LADA 2104/2105/2107 – 19 976 шт.
На экспорт АВТОВАЗ в июне отправил 4 909 автомобилей LADA, за первое полугодие 2012 года – 32 555 LADA.
В июне 2012 года АВТОВАЗ продал в России 45 032 автомобилей LADA.
Некоторое снижение продаж по сравнению с этим же периодом 2011 года полностью соответствует прогнозам компании и обусловлено следующими факторами:
- завершение госпрограммы утилизации
- полное прекращение производства "классических" моделей LADA
Продажи автомобилей LADA в России по семействам по итогам первого полугодия 2012 года составили:
- LADA Kalina – 67 526 шт.;
- LADA Priora – 59 541 шт.;
- LADA Granta – 45 131 шт.;
- LADA Samara – 32 050 шт.;
- LADA 4х4 – 26 506 шт.;
- LADA 2104/2105/2107 – 19 976 шт.
На экспорт АВТОВАЗ в июне отправил 4 909 автомобилей LADA, за первое полугодие 2012 года – 32 555 LADA.
До свидания "Классика"!
«ИжАвто» завершает производство Lada 2104
АВТОВАЗ завершает производство классических моделей Lada – 17 сентября с конвейера Ижевского автозавода, находящегося в управлении «Объединенной автомобильной группы», сойдет последняя партия универсалов Lada 2104. Об этом сообщил гендиректор ОАГ Алексей Алексеев, отметив, что Ижевский автозавод не только не будет сокращать персонал, но и перешел во вторник на двусменный режим работы. Это стало возможным благодаря выходу производства Lada Granta на запланированный объем, который до конца года может увеличиться до 8 тысяч автомобилей в месяц. Как отметил А.Алексеев, Lada Granta будет обеспечивать «ИжАвто» объемами как минимум на ближайшие пять-семь лет.
Напомним, автомобили классического семейства Lada выпускались на Ижевском автозаводе с 2001 года, пишет агентство «Прайм». За это время с конвейера завода сошли 380 тысяч автомобилей Lada 2104, Lada 2106, Lada 2107 и ИЖ-27175 (фургон).
АВТОВАЗ завершает производство классических моделей Lada – 17 сентября с конвейера Ижевского автозавода, находящегося в управлении «Объединенной автомобильной группы», сойдет последняя партия универсалов Lada 2104. Об этом сообщил гендиректор ОАГ Алексей Алексеев, отметив, что Ижевский автозавод не только не будет сокращать персонал, но и перешел во вторник на двусменный режим работы. Это стало возможным благодаря выходу производства Lada Granta на запланированный объем, который до конца года может увеличиться до 8 тысяч автомобилей в месяц. Как отметил А.Алексеев, Lada Granta будет обеспечивать «ИжАвто» объемами как минимум на ближайшие пять-семь лет.
Напомним, автомобили классического семейства Lada выпускались на Ижевском автозаводе с 2001 года, пишет агентство «Прайм». За это время с конвейера завода сошли 380 тысяч автомобилей Lada 2104, Lada 2106, Lada 2107 и ИЖ-27175 (фургон).
Альянс Renault-Nissan договорился о контроле над "АвтоВАЗом"
Альянс Renault-Nissan и госкорпорация «Ростехнологии» подписали соглашение о создании совместного предприятия, вся деятельность которого будет направлена на управление «АвтоВАЗом». Компания получит название Alliance Rostec Auto BV и будет владеть мажоритарным пакетом акций (74,5 процента) отечественного автопроизводителя.
«Сегодняшнее историческое соглашение – это уникальная сделка, которая выгодна для всех трех брендов, Renault, Nissan и Lada, и станет новым этапом успешного сотрудничества. Совместное предприятие ускорит наше развитие в России и будет способствовать конкурентоспособности «АвтоВАЗа», лидера российской автопромышленности», – заявил после подписания соглашения президент Renault-Nissan Карлос Гон.
К середине 2014 французская и японская компании совместно вложат в Alliance Rostec Auto BV 23 миллиарда рублей (около 742 миллионов долларов). Из них 11,3 миллиарда рублей (366 миллионов долларов) придутся на инвестиции Renault, 11,7 миллиарда рублей (376 миллиона долларов) – на Nissan. При этом французы получат 50,1 процента акций созданного совместного предприятия, а японцы 17,03-процентную долю. 32,87 процента отойдут «Ростехнологиям».
В совет директоров СП войдут пять человек: финансовый директор Renault Доминик Торманн, финансовый директор Nissan Джозеф Питер, старший вице-президент и операционный директор региона Евразия Renault Брюно Ансэлен, генеральный директор «Ростехнологии» Сергей Чемезов, а также его заместитель Игорь Завьялов. Председателем совета станет глава Renault-Nissan Карлос Гон.
Изменениям подвергнется и совет директоров «АвтоВАЗа». Он будет расширен с 12 до 15 человек. Восемь мест отойдут представителям Renault-Nissan. Людей на эти позиции определят 12 февраля следующего года на внеочередном собрании акционеров российского автопроизводителя. Председателем совета останется Сергей Чемезов, а с июня 2013 года он начнет чередоваться на этому посту с Карлосом Гоном.
На сегодняшний день на «АвтоВАЗе» выпускают семейства Largus, Kalina, Priora и Samara, бюджетный седан Granta и внедорожник Lada 4х4. Помимо этих моделей, во вторник, 11 декабря, на тольяттинском предприятии началась сборка седана Nissan Almera нового поколения, который был впервые представлен в рамках Московского автосалона.
Сейчас альянсу Renault-Nissan принадлежит 25 процентов акций «АвтоВАЗа» (этот пакет был приобретен еще в 2008 году). «Ростехнологиям» и компании «Тройка диалог» принадлежит 29 и 20 процентов акций соответственно. Предварительное соглашение о передаче Renault-Nissan контроля над «АвтоВАЗом» было подписано в мае этого года.
«Сегодняшнее историческое соглашение – это уникальная сделка, которая выгодна для всех трех брендов, Renault, Nissan и Lada, и станет новым этапом успешного сотрудничества. Совместное предприятие ускорит наше развитие в России и будет способствовать конкурентоспособности «АвтоВАЗа», лидера российской автопромышленности», – заявил после подписания соглашения президент Renault-Nissan Карлос Гон.
К середине 2014 французская и японская компании совместно вложат в Alliance Rostec Auto BV 23 миллиарда рублей (около 742 миллионов долларов). Из них 11,3 миллиарда рублей (366 миллионов долларов) придутся на инвестиции Renault, 11,7 миллиарда рублей (376 миллиона долларов) – на Nissan. При этом французы получат 50,1 процента акций созданного совместного предприятия, а японцы 17,03-процентную долю. 32,87 процента отойдут «Ростехнологиям».
В совет директоров СП войдут пять человек: финансовый директор Renault Доминик Торманн, финансовый директор Nissan Джозеф Питер, старший вице-президент и операционный директор региона Евразия Renault Брюно Ансэлен, генеральный директор «Ростехнологии» Сергей Чемезов, а также его заместитель Игорь Завьялов. Председателем совета станет глава Renault-Nissan Карлос Гон.
Изменениям подвергнется и совет директоров «АвтоВАЗа». Он будет расширен с 12 до 15 человек. Восемь мест отойдут представителям Renault-Nissan. Людей на эти позиции определят 12 февраля следующего года на внеочередном собрании акционеров российского автопроизводителя. Председателем совета останется Сергей Чемезов, а с июня 2013 года он начнет чередоваться на этому посту с Карлосом Гоном.
На сегодняшний день на «АвтоВАЗе» выпускают семейства Largus, Kalina, Priora и Samara, бюджетный седан Granta и внедорожник Lada 4х4. Помимо этих моделей, во вторник, 11 декабря, на тольяттинском предприятии началась сборка седана Nissan Almera нового поколения, который был впервые представлен в рамках Московского автосалона.
Сейчас альянсу Renault-Nissan принадлежит 25 процентов акций «АвтоВАЗа» (этот пакет был приобретен еще в 2008 году). «Ростехнологиям» и компании «Тройка диалог» принадлежит 29 и 20 процентов акций соответственно. Предварительное соглашение о передаче Renault-Nissan контроля над «АвтоВАЗом» было подписано в мае этого года.
АвтоВаз прям начинает радывать
Стоимость бренда Lada на данный момент составляет более 1 млрд долларов США – к такому выводу пришли эксперты из российского Минпромторга, передаёт агентство «Прайм». В связи с этим, никто не будет ликвидировать эту марку. Наоборот – бренд Lada будет развиваться.
«Будет бренд Lada, он действительно сохранится, поскольку только стоимость этого бренда более 1 млрд долларов, и мы надеемся на улучшение качества продукции, которая будет налаживаться на АВТОВАЗе», – заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Отметим, что, согласно последним опросам, сразу 43,4% опрошенных россиян верят в то, что Lada в скором времени может возродиться. Это рекордный показатель за все последние годы – в прошлом году подавляющее большинство россиян было уверено, что Lada никогда не сможет сделать достойный автомобиль. Главная причина улучшения имиджа Lada в глазах потенциальных покупателей – это приход на завод компаний Renault и Nissan, которые в настоящий момент контролируют предприятие.
Видеорегистраторы отменят?
Поправки, согласно которым подпадают под запрет устройства, закрепленные на лобовом стекле (навигаторы, видеорегистраторы, а также тонировка), внесены на рассмотрение в Госдуму. В тексте законопроекта говорится, что за «дополнительные предметы или покрытия многократного использования, ограничивающие обзорность с места водителя», будет полагаться штраф 500 руб. вместе с конфискацией такого устройства.
Законопроект внесен Законодательным собранием Оренбургской области на рассмотрение в Госдуму РФ. «3.2. Управление транспортным средством, на ветровом и передних боковых стеклах которого установлены дополнительные предметы или покрытия многократного использования, ограничивающие обзорность с места водителя, влечет наложение административного штрафа в размере пятисот текста новой редакции статьи 12.5 ч. 3.2 КоАП РФ.
«Установлены факты использования <…> так называемой съемной тонировки, т. е. использования на ветровом и передних боковых стеклах различного рода легко демонтируемых приспособлений (быстросъемные солнцезащитные шторки, пластиковые накладки, сетчатые, перфорированные светофильтры, дополнительные стекла с покрытием и др.), ухудшающих светопропускание стекол», - говорится в пояснительной записке к законопроекту. За эти правонарушения полагается штраф в 100 руб. «Незначительный размер административного штрафа за данное правонарушение <...> как правило, влечет за собой повторность совершения правонарушения», - говорится в записке. Именно с этим и связано внесение новой поправки, следует из пояснения.
Водители и представители общественных организаций негодуют: перечень предметов, подпадающих под запрет, в поправке не перечислен. Они опасаются, что все видеорегистраторы и навигаторы, которые крепятся на лобовом стекле, могут оказаться вне закона. Что касается видеорегистраторов на патрульных машинах полиции, то они также могут быть конфискованы, пишет «Новая газета».
«Более 1 млн машин ездит с ними», — говорит активист движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов о видеорегистраторах. «К концу 2013 года уже каждая 20 машина будет ими оборудована, более 2 млн регистраторов. Очень приятно осознавать, что водителей, которые боятся защищать таким образом свои законные права, все меньше, ведь фактически видеорегистратор стал тем самым противовесом негласному правилу судов «нет оснований не доверять сотрудникам полиции», — отметил активист. «Видеорегистраторы стали своеобразным бельмом на их глазу, и таким образом они пытаются как-то решить для себя эту проблему», — считает он. «Я свой видеорегистратор конфисковывать точно не позволю», — заявил Петр Шкуматов.
«Наверняка лоббистская, потому что она на руку нашей ГИБДД, которая часто терпит поражения в судах благодаря видеозаписям водителей», — высказался о поправке автомобильный юрист Юрий Гейко. «Я, например, выйду из положения просто: буду крепить видеорегистратор и навигатор (я ими пользуюсь только в дальних поездках) на панели приборов», — подчеркнул он.
Законопроект внесен Законодательным собранием Оренбургской области на рассмотрение в Госдуму РФ. «3.2. Управление транспортным средством, на ветровом и передних боковых стеклах которого установлены дополнительные предметы или покрытия многократного использования, ограничивающие обзорность с места водителя, влечет наложение административного штрафа в размере пятисот текста новой редакции статьи 12.5 ч. 3.2 КоАП РФ.
«Установлены факты использования <…> так называемой съемной тонировки, т. е. использования на ветровом и передних боковых стеклах различного рода легко демонтируемых приспособлений (быстросъемные солнцезащитные шторки, пластиковые накладки, сетчатые, перфорированные светофильтры, дополнительные стекла с покрытием и др.), ухудшающих светопропускание стекол», - говорится в пояснительной записке к законопроекту. За эти правонарушения полагается штраф в 100 руб. «Незначительный размер административного штрафа за данное правонарушение <...> как правило, влечет за собой повторность совершения правонарушения», - говорится в записке. Именно с этим и связано внесение новой поправки, следует из пояснения.
Водители и представители общественных организаций негодуют: перечень предметов, подпадающих под запрет, в поправке не перечислен. Они опасаются, что все видеорегистраторы и навигаторы, которые крепятся на лобовом стекле, могут оказаться вне закона. Что касается видеорегистраторов на патрульных машинах полиции, то они также могут быть конфискованы, пишет «Новая газета».
«Более 1 млн машин ездит с ними», — говорит активист движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов о видеорегистраторах. «К концу 2013 года уже каждая 20 машина будет ими оборудована, более 2 млн регистраторов. Очень приятно осознавать, что водителей, которые боятся защищать таким образом свои законные права, все меньше, ведь фактически видеорегистратор стал тем самым противовесом негласному правилу судов «нет оснований не доверять сотрудникам полиции», — отметил активист. «Видеорегистраторы стали своеобразным бельмом на их глазу, и таким образом они пытаются как-то решить для себя эту проблему», — считает он. «Я свой видеорегистратор конфисковывать точно не позволю», — заявил Петр Шкуматов.
«Наверняка лоббистская, потому что она на руку нашей ГИБДД, которая часто терпит поражения в судах благодаря видеозаписям водителей», — высказался о поправке автомобильный юрист Юрий Гейко. «Я, например, выйду из положения просто: буду крепить видеорегистратор и навигатор (я ими пользуюсь только в дальних поездках) на панели приборов», — подчеркнул он.
Система ЭПХХ
Все годы, что знаком с классикой, думал, что система ЭПХХ призвана экономить топливо при движении по трассе.
Недавно, после споров с нашими водителями, выяснили, что практически никакой экономии нет. Есть незначительная, которой можно пренебречь, при торможении двигателем.
Основные функции этой системы:
1. При выключении зажигания перекрывает подачу топлива в двигатель и тем самым препятствует возникновению калильного зажигания.
2. Перекрывает подачу топлива при торможении двигателем, пока обороты не станут меньше 1800. Небольшая экономия топлива и более эффективное торможение.
Никакого отключения системы ХХ, как я считал раньше, при движении по трассе не происходит. Соответственно нет и экономии топлива.
Если разобраться, то этого отключения и не должно быть. При отключении системы ХХ, уменьшилась бы подача топлива в движок, соответственно упала бы мощность и скорость. Водитель сильнее нажал бы на педаль газа, компенсируя отключение ХХ.
т.е. если отключить ЗПХХ, машинка будет меньше кушать????
Я правильно пянола????
Если отключить ЭПХХ, то кушать будет практически столько же.
Но торможение двигателем будет хуже и может возникнуть калильное зажигание при выключении движка.
А что такое капильное зажигание????
Обьясните дуре, пожалуйста.
В пробках, да еще летом на жаре или в каких других ситуациях, бывает, что движок сильно нагревается. А детали в камере сгорания нагреваются еще сильнее. И возникает ситуация, что при выключении зажигания двигатель продолжает работать.
Происходит это из-за того, что бензин воспламеняется не от искры, а от перегретых деталей. Но если при нормальной работе двигателя воспламенение происходит от искры и в строго определенное время, то при калильном зажигании вспышки происходят хаотически. И есть теоритическая вероятность погнуть шатун или еще как-то повредить поршневую группу.
Вот поэтому и стоит эл.магнитный клапан в системе ЭПХХ. Он при выключении зажигания перекрывает подачу топлива и калильное зажигание не возникает. Воспламеняться-то нечему.
Удалил это г.... о что произошло:
1 пропали проблемы с холостым ходом и это самое главное
Электро клапан хх ставится в основном на зубила на наших машинах ставится пневмо клапан и эта хрень всегда или очень часто мудрит а чтобы небыло калильного или капельного зажигания просто
ставится если нет электро клапан и подключаетса в цепь 12 вольт от замка зажигания при выключении зажигания закрывается канал хх и привет ромашке машина глохнет хочет она этого или нет
Экономия от этой системы по заявлениям ваза (где то писалось ЗА РУЛЕМ) 100 грам на 100 км при идеальных условиях но при динамике дорожного движения при резких разгонах и тормажениях смысл ЭПХХ по идее теряется
быть или нет решать самому водителю но многие мои знакомые от этой системы рано или позно отказались и никто еще не пожалел
Я тоже считаю эту систему слабым звеном. После установки электронного зажигания у меня второй раз вылетает электроника этой системы. И пневмоклапан штука не надежная. Сейчас удалил пневмоклапан и вместо жиклера ХХ поставил электромагнитный клапан к нему подключил ораньжевы провод который шел к микропереключателю то есть он включен когда включено зажигание. Все работает каких либо видимых увеличений расхода не заметил. Вот еще ЭПХХ отключает подачу топлива при оборотаз больших 2000 грубо говоря. При езде по городу на скорости 60 и на 4 передасе мотор работает примерно на этой частоте.
При замене пневмоклапана на электромагнитный на самом карбе очень часто бывают сильные провалы при полном сбросе газа, вплоть до остановки движка. Если у тебя такого нет, то повезло. Мне пришлось отказаться от такой системы.
У меня така ерунда с пневмоклапаном постоянно. Причем когда отказал ЭПХХ при каждом сбрасывании газа мотор глох. Вот я и задумался. Чисто теоретически эти провалы будут когда стоит ЭПХХ и к томуже на правильно работает, а если клапан открыт постоянно при включоном зажигании то не должны.
Такую схемку я однажды видал ЗР электро клапан в место пневмо клапана включался в цепь самой системы а мы говорим вроде о полном исключении оной
Замени релюшку, поставь от девятки и все пройдет
Недавно, после споров с нашими водителями, выяснили, что практически никакой экономии нет. Есть незначительная, которой можно пренебречь, при торможении двигателем.
Основные функции этой системы:
1. При выключении зажигания перекрывает подачу топлива в двигатель и тем самым препятствует возникновению калильного зажигания.
2. Перекрывает подачу топлива при торможении двигателем, пока обороты не станут меньше 1800. Небольшая экономия топлива и более эффективное торможение.
Никакого отключения системы ХХ, как я считал раньше, при движении по трассе не происходит. Соответственно нет и экономии топлива.
Если разобраться, то этого отключения и не должно быть. При отключении системы ХХ, уменьшилась бы подача топлива в движок, соответственно упала бы мощность и скорость. Водитель сильнее нажал бы на педаль газа, компенсируя отключение ХХ.
т.е. если отключить ЗПХХ, машинка будет меньше кушать????
Я правильно пянола????
Если отключить ЭПХХ, то кушать будет практически столько же.
Но торможение двигателем будет хуже и может возникнуть калильное зажигание при выключении движка.
А что такое капильное зажигание????
Обьясните дуре, пожалуйста.
В пробках, да еще летом на жаре или в каких других ситуациях, бывает, что движок сильно нагревается. А детали в камере сгорания нагреваются еще сильнее. И возникает ситуация, что при выключении зажигания двигатель продолжает работать.
Происходит это из-за того, что бензин воспламеняется не от искры, а от перегретых деталей. Но если при нормальной работе двигателя воспламенение происходит от искры и в строго определенное время, то при калильном зажигании вспышки происходят хаотически. И есть теоритическая вероятность погнуть шатун или еще как-то повредить поршневую группу.
Вот поэтому и стоит эл.магнитный клапан в системе ЭПХХ. Он при выключении зажигания перекрывает подачу топлива и калильное зажигание не возникает. Воспламеняться-то нечему.
Удалил это г.... о что произошло:
1 пропали проблемы с холостым ходом и это самое главное
Электро клапан хх ставится в основном на зубила на наших машинах ставится пневмо клапан и эта хрень всегда или очень часто мудрит а чтобы небыло калильного или капельного зажигания просто
ставится если нет электро клапан и подключаетса в цепь 12 вольт от замка зажигания при выключении зажигания закрывается канал хх и привет ромашке машина глохнет хочет она этого или нет
Экономия от этой системы по заявлениям ваза (где то писалось ЗА РУЛЕМ) 100 грам на 100 км при идеальных условиях но при динамике дорожного движения при резких разгонах и тормажениях смысл ЭПХХ по идее теряется
быть или нет решать самому водителю но многие мои знакомые от этой системы рано или позно отказались и никто еще не пожалел
Я тоже считаю эту систему слабым звеном. После установки электронного зажигания у меня второй раз вылетает электроника этой системы. И пневмоклапан штука не надежная. Сейчас удалил пневмоклапан и вместо жиклера ХХ поставил электромагнитный клапан к нему подключил ораньжевы провод который шел к микропереключателю то есть он включен когда включено зажигание. Все работает каких либо видимых увеличений расхода не заметил. Вот еще ЭПХХ отключает подачу топлива при оборотаз больших 2000 грубо говоря. При езде по городу на скорости 60 и на 4 передасе мотор работает примерно на этой частоте.
При замене пневмоклапана на электромагнитный на самом карбе очень часто бывают сильные провалы при полном сбросе газа, вплоть до остановки движка. Если у тебя такого нет, то повезло. Мне пришлось отказаться от такой системы.
У меня така ерунда с пневмоклапаном постоянно. Причем когда отказал ЭПХХ при каждом сбрасывании газа мотор глох. Вот я и задумался. Чисто теоретически эти провалы будут когда стоит ЭПХХ и к томуже на правильно работает, а если клапан открыт постоянно при включоном зажигании то не должны.
Такую схемку я однажды видал ЗР электро клапан в место пневмо клапана включался в цепь самой системы а мы говорим вроде о полном исключении оной
Вчера разбирался со схемой подключения ЭПХХ и пришел к выводу что толку от этой системы 0. Экономию она дает только в одном режиме - при резком сбрасывании газа если обороты превышают 1900 реально это какие то секунды иногда доли секунд когда подача бензины в систему хх прекращается. причина этому микропереключатель. Получается что он включает пневмоклапан когда нажата педаль газа вне зависимости от оборотов.
Таким образом можно смело удалять блок управления и подключить на пневмоклапан ораньжевый провод который шел на микропереключатель дабы исключить возникновение калийного зажигания.
А чтобы доится экономии тада надо исключить микропереглючатель но правда в этом случае старый блок управления может некорректно вести себя на некоторых режимах.
я могу ошибаться конечно, но попробуйте подсоединить паралельно клапану лампу и посмотрите на какиж режимах клапан открыт.
Таким образом можно смело удалять блок управления и подключить на пневмоклапан ораньжевый провод который шел на микропереключатель дабы исключить возникновение калийного зажигания.
А чтобы доится экономии тада надо исключить микропереглючатель но правда в этом случае старый блок управления может некорректно вести себя на некоторых режимах.
я могу ошибаться конечно, но попробуйте подсоединить паралельно клапану лампу и посмотрите на какиж режимах клапан открыт.
У меня возник вопрос,возможно немного не в кассу..Когда я глушу двигатель,то часто наблюдается,как бы это сказать, остаточная детонация в двигателе, чтоли....т.е. двигло после выключения зажигания не сразу тушится,а фыркает и дергается,причом может и до 3-4 с. Причем не могу сказать что это явление наблюдается после долгой работы двигателя,или после там стояния в пробках,т.е. думаю что привязать этот баг к температуре движка врядли можно.Вот и вопрос-может это и есть то самое калильное зажигание? Как мне убедиться в том что ЭПХХ работает,и вапще, что посоветуете в данной ситуации смотреть.
Зажигание-безконтактное,"выставлено", карб чистый, все вроде ок. Двигателем торможу постоянно, активнее всего 3й передачей.
Скорее всего о у тебя шланг системы ЭПХХ от коллектора идет прямо на карб, минуя эл.магнитный клапан. Может еще подклинивать сам клапан. Со временем он внутри закоксовывается и начинает залипать. И проверь как подключены к нему шланги. К боковой трубке должен быть подключен шланг от карба.
Что все так не любят ЭПХХ? При движении довольно удобно, машина под гору со включенной передачей тормозит, а не разгоняеться...И при движении в городе удобно, в "ползущих" пробках...
Еще удобно если подключить светодиод параллельно клапану - можно видеть - работает система, или нет.
Срабатывать должна при падении оборотов ниже 1500, если выше - нужно регулировать порог в блоке....(подстроечником)
А если движок глохнет при сбросе газа и не глохнет при отключеннной эпхх - это значит карб "кривой" ( средняя часть), и есть подсос воздуха в систему хх.. Причем снаружи это не видать...И особенно проявляеться сбросе газа и нажатии
на тормоз.
А еще есть научная статья, где расписываеться вред принудительного холостого хода для движка (без ЭПХХ) (типа на высоких оборотах смесь из системы хх не сколько сгорает, сколько оседает на стенках цилиндров и смывает масляную пленку)
Еще удобно если подключить светодиод параллельно клапану - можно видеть - работает система, или нет.
Срабатывать должна при падении оборотов ниже 1500, если выше - нужно регулировать порог в блоке....(подстроечником)
А если движок глохнет при сбросе газа и не глохнет при отключеннной эпхх - это значит карб "кривой" ( средняя часть), и есть подсос воздуха в систему хх.. Причем снаружи это не видать...И особенно проявляеться сбросе газа и нажатии
на тормоз.
А еще есть научная статья, где расписываеться вред принудительного холостого хода для движка (без ЭПХХ) (типа на высоких оборотах смесь из системы хх не сколько сгорает, сколько оседает на стенках цилиндров и смывает масляную пленку)
Есть нехорошее явление вызываемое работой с-мы ЭПХХ, при ее срабатывании горшки опустошаются, что логично, а при жиме газа с-ма хоть и начинает подавать смесь, но двигатель "проваливается", т.к. горшки еще не наполнились. Это написано в книге про карбюраторы.
Я не могу понять только одного при переделке на ЭМК. Как регулировать количество смеси при холостом ходе? При системе ЭПХХ это делается как раз ходом пневмоклапана.
Конечно можно не выбрасывать совсем ЭПХХ, а подавать постоянно напряжение при включении зажигания. Это можно сделать закоротив или разомкнув (не помню точно) контакты микропереключателя. Кстати, пробовал снять клемму с микропереключателя на холостом ходу, на сколько я помню обороты возрастают при этом. Так что определенная польза есть.
А косяки начинаются из-за "зарастания" иглы пневмоклапана смолами - это лечится при чистке карба.
Я не могу понять только одного при переделке на ЭМК. Как регулировать количество смеси при холостом ходе? При системе ЭПХХ это делается как раз ходом пневмоклапана.
Конечно можно не выбрасывать совсем ЭПХХ, а подавать постоянно напряжение при включении зажигания. Это можно сделать закоротив или разомкнув (не помню точно) контакты микропереключателя. Кстати, пробовал снять клемму с микропереключателя на холостом ходу, на сколько я помню обороты возрастают при этом. Так что определенная польза есть.
А косяки начинаются из-за "зарастания" иглы пневмоклапана смолами - это лечится при чистке карба.
При замене пневмоклапана на электромагнитный на самом карбе очень часто бывают сильные провалы при полном сбросе газа, вплоть до остановки движка. Если у тебя такого нет, то повезло. Мне пришлось отказаться от такой системы.
Привет всем! Пообщался поближе со своим карбом и понял, что туда вроде можно вставить эту самую ЭПХХ. Для меня она актульна, т.к. живу в Крыму, горок здесь дофигища и следоват. тормозить движком приходится много и часто. Глючащую электронику думаю победить смогу
Карб "Озон" ДААЗ 2107-1107010, двиг 2103, зажиг - контактное стандарт.
Значит на карб идет шланг от впускного коллектора и надет на штуцер возле винта "количества", если на холостых снять этот шланг, то двиг тут же глохнет, т.е. я так понимаю это закрывается канал ХХ?
Т.е. при установке ЭПХХ нужно в разрыв этого шланга вставить электроклапан, подключить его к блоку и микрику все будет путем?
Вопрос: какие запчасти необходимо купить и скока это все будет примерно стоит (в грн. или $)
Если у кого есть схема блока управления, выложите плиз! Да и схему подключения блока тоже непомешает
Карб "Озон" ДААЗ 2107-1107010, двиг 2103, зажиг - контактное стандарт.
Значит на карб идет шланг от впускного коллектора и надет на штуцер возле винта "количества", если на холостых снять этот шланг, то двиг тут же глохнет, т.е. я так понимаю это закрывается канал ХХ?
Т.е. при установке ЭПХХ нужно в разрыв этого шланга вставить электроклапан, подключить его к блоку и микрику все будет путем?
Вопрос: какие запчасти необходимо купить и скока это все будет примерно стоит (в грн. или $)
Если у кого есть схема блока управления, выложите плиз! Да и схему подключения блока тоже непомешает
Покупать нужно будет , сам же и написал об этом, эл.клапан, блок управления и микрик с кронштейном. Цену не знаю, но думаю, что в $ 8 уложишься.
Схему подключения постараюсь завтра выложить, сегодня уже домой пора.
Схему подключения постараюсь завтра выложить, сегодня уже домой пора.
Да вот только сунулся поредактировать, а уже ответили Я спросить хотел, как этот блок и клапан по научному зовутся??? (ну там модель, или номер по каталогу), а микрик ужо стоит
А сам ход подключения я правильно понимаю???
Пасибо за помощч!
Я спросить хотел, как этот блок и клапан по научному зовутся??? (ну там модель, или номер по каталогу), а микрик ужо стоитА сам ход подключения я правильно понимаю???
Пасибо за помощч!
Подключение правильно описал. Только шланг от коллектора нужно подсоединить к трубочке клапана которая по центру, а шланг к карбу на боковую.
Эл.схему, как обещал, выкладываю. Думаю, там все ясно.
Номера по каталогу не знаю. Эл.клапан в схеме назван - пневмоклапаном.
Эл.схему, как обещал, выкладываю. Думаю, там все ясно.
Номера по каталогу не знаю. Эл.клапан в схеме назван - пневмоклапаном.
Номера по каталогу блоков управления я нашел: 25.3761 или 2533.3761, продавец сказал, что это пяторочный блок, сначала предлагал че-то другое, там контактов больше раза в 2.
ЭМпневмоклапан: номер на корпусе 1902.3741, сначала предлагали другой, который вкручивается прямо в карб, он меньше по размерам и штуцер там всего один с резьбой, а в моем 2, под шланг.
В блоке стоит микруха КР1086СС1, если кому интересно.
Купил все это чудо за 50 грн. (10$).
И вот какая идея меня посетила: сделать что-то типа 3-х позиционного тумблера, 1е полож-е - ХХ всегда включен, для движ-я в сложных условиях, 2е - автомат, 3е - всегда выключен - на затяжном спуске, вот! Если реализую - отпишусь.
ЭМпневмоклапан: номер на корпусе 1902.3741, сначала предлагали другой, который вкручивается прямо в карб, он меньше по размерам и штуцер там всего один с резьбой, а в моем 2, под шланг.
В блоке стоит микруха КР1086СС1, если кому интересно.
Купил все это чудо за 50 грн. (10$).
И вот какая идея меня посетила: сделать что-то типа 3-х позиционного тумблера, 1е полож-е - ХХ всегда включен, для движ-я в сложных условиях, 2е - автомат, 3е - всегда выключен - на затяжном спуске, вот! Если реализую - отпишусь.
Подписаться на:
Комментарии (Atom)